Ароматные стражи планеты
В этом году отмечает свое столетие знаменитый Chanel № 5 – парфюм, с которого принято условно отсчитывать начало эпохи «современных» ароматов. Условно, потому что в начале ХХ века действительно зародилось парфюмерное искусство и Габриэль Шанель была не единственным первооткрывателем.
«Именно в этот период, c 1910 по 1925 год, появились основные парфюмерные направления современности: шипровое, альдегидное, древесное, кожаное, фруктовое, алкогольное», – рассказывает Элина Арсеньева, парфюмерный критик, основательница петербургского Музея парфюмерии.
Но время шло, менялись вкусы, менялись ключевые ингредиенты ароматов. И многое в итоге пришлось радикально переосмыслить. Особенно сегодня, когда одним из ведущих глобальных трендов является забота об экологии.
Они из будущего
«Развитие химической отрасли и изобретение синтетических парфюмерных компонентов определенно оказали огромное влияние на парфюмерную индустрию в XX веке. Современная парфюмерия эволюционировала, возникла идея, что природа и химия способны великолепно дополнять друг друга. Создание новых молекул, научные исследования и разработки (НИОКР), а также новые технологии как никогда приумножили возможности парфюмеров», – рассуждает парфюмер Джон Моллой, сооснователь брендов Hermetica, Memo и Floraiku.
По мнению эксперта, современная парфюмерия – это новые возможности, которые позволяют по-новому взглянуть на индустрию, переосмыслить ее с тем, чтобы она стала более экологичной, более зеленой, более чистой и безопасной как для человека, так и для планеты. «Современность – это осознанный подход. Я бы сказал, что настоящее наполнено ароматом голубого цвета, а будущее – ароматом зеленого цвета. Голубой цвет – это символ Земли, нашей планеты. У нас есть возможность раскрыть все ее богатство и воплотить его в парфюмерии».
Пример такого аромата будущего – Jade888 бренда Hermetica, который делает акцент на экопроблематике. В этом аромате молекула ландыша была создана из переработанной цедры апельсина, оставшейся после производства апельсинового сока. Есть и другие примеры: в композициях Megaflower, Rosefire и Spiceair используются молекулы, созданные из переработанных отходов бумажной промышленности.
«Это все стало возможным благодаря волшебству новых технологий. Кто раньше мог представить, что остатки бумаги или апельсиновая цедра могут быть переработаны и использованы в парфюмерии? – добавляет Моллой. – Мы разрабатываем ароматы, которые безопасны для кожи и окружающей среды, мы всегда абсолютно честны относительно состава ароматов, и мы осознанно относимся к природе, оберегаем ее ресурсы. Именно поэтому мы предпочитаем использовать синтезированную молекулу, если ее природный аналог находится под угрозой исчезновения. И именно поэтому наши флаконы созданы из переработанного стекла и подлежат последующей переработке».
Ресайклинг – повторное использование сырья – также пришел сегодня в парфюмерное производство. В дальнейшем будут совершенствоваться методы производства ароматов, основанные на принципах повышенной экологичности. Сегодня, например, уже опробован новый метод циклического производства, когда после извлечения эссенции роз вода рециркулируется для других парфюмерных процессов.
«Я считаю, что мысли об экологии имеют значение для отрасли в целом. Мы не можем представить себе, как можно сегодня не задумываться об экологической стабильности нашей планеты. Наши ароматы создаются согласно стандартам устойчивости, этики и прозрачности в производстве и цепочке поставок при их разработке», – добавляет создательница парфюмерного бренда Genyum Анна Торрентс.
Время открытий
Не обошлось в парфюмерном мире и без своих маленьких ольфакторных революций. Так, в 1994 году появился CK One – первый унисекс-аромат для молодой аудитории, в основе которого лежал цитрус с добавлением фруктовых нот. А Angel от Thierry Mugler, впервые представленный в 1992 году, стал пионером среди «гурманских» ароматов – парфюмерных композиций с запахом еды: в нем использовались ваниль, шоколад, карамель.
«Новые молекулы открывают практически ежедневно, но своего почитателя они находят не сразу – как произошло, например, в случае с амброксаном, – рассказывает парфюмер Эми Чезарони-Родрикенс, основательница марки Accendis. – Амброксан – это синтетическая молекула, созданная в 1950-х годах для замены натуральной амбры, которую получают после многолетней сушки выделений кашалотов. В то время парфюмеры отнеслись к «ненатуральному» амброксану свысока, а сегодня это очень востребованный ингредиент, к тому же экологичный». И, как следствие, современный парфюмер может создать аромат живых цветов и растений, используя лишь синтетические молекулы!
Каждая революция в парфюмерии практически всегда была вызвана двумя аспектами: брендами, которые верят в творчество, и сырьем, которое позволяет парфюмерам использовать новые обонятельные грани, считает Андреа Казотти, сооснователь бренда THoO, глава компании Creative Flavours & Fragrances.
По ее мнению, новое сырье для парфюмера – это как новая музыкальная нота для композитора. «One Million от Paco Rabanne с амберкеталем или Light Blue от Dolce & Gabbana с коранолом – два прекрасных примера, когда использование изобретенных ингредиентов рождает настоящий хит. И сегодня новые синтетические молекулы не такие, как в прошлом, они так же драгоценны, как и натуральные, и сегодня синтетика уже не заменяет природные вещества, но дополняет их», – говорит Андреа.
Интеллект в помощь
Оказывается, у каждой эпохи есть свой запах: так, 1920-е годы пахли альдегидами, 60-е – пачулями, 90-е – цитрусами. «Настоящее пахнет то сладким сахаром и фруктами, то суровыми землисто-минеральными нотами, то благородным деревом», – отмечает парфюмерный критик Элина Арсеньева.
Наибольший отклик у нынешних парфюмеров получило гурмэ-направление. «Молочные, шоколадные, фруктовые ноты смешиваются с синтетическими версиями розы, жасмина, мяты, – говорит Анна Торрентс из Genyum, – так что основной тренд сегодня – природные запахи в ансамбле с запахами, предлагаемыми пищевой индустрией».
Эми Чезарони-Родрикенс считает, что это направление будет развиваться и дальше, но вкус «гурманов» будет меняться и требовать не сладости и свежести, а соленых, «зеленых» травяных нот. В настоящее время, по мнению Чезарони-Родрикенс, революцию произвели и «молекулярные» духи, в которых ольфакторные абстракции созданы синтетическим путем.
А компания Symrise пошла еще дальше: она выпускает ароматы совместно с IBM – их «придумывает»... искусственный интеллект, анализируя основные тренды самых успешных запусков на рынке.
Неизменным в создании ароматов пока что остается одно – личность парфюмера. Но надолго ли? Компания Givaudan, поставщик сырья для парфюмерии, в настоящее время тестирует робота Carto – говорят, он способен составлять композиции из ингредиентов быстрее, чем человек...
