Три составные части цены вина

В прошлый раз мы рассуждали о том, что цена на вино зависит в первую очередь от места его происхождения, т. е. от аппелласьона. Но не является ли это всего лишь инструментом маркетинга? Нет, вся история современного виноделия подтверждает, что французская система контроля наименования по происхождению, взятая за основу практически во всех винопроизводящих странах мира, доказала свою состоятельность. Иначе невозможно объяснить, почему при использовании одинаковых технологий калифорнийское шардоне принципиально отличается по вкусу от бургундского, почему лучшее в мире мерло делают в Бордо, а лучший мальбек - в Аргентине. Более того, отрицая эту систему, мы не поймем, откуда берутся действительно выдающиеся вина, причем практически на всех континентах. Конечно, нельзя исключать человеческий фактор: многие обладатели великолепных земельных наделов не более чем паразитируют на репутации аппелласьона и дарят миру ничем не примечательные вина по весьма солидным ценам. В этом заключается главная сложность инвестирования в вино.

Второй фактор, влияющий на цену, - репутация винодельческого хозяйства. Здесь надо быть осторожным, поскольку она базируется как на абсолютных факторах (свойства "терруар" (почвы), отношение к виноградникам, используемые методы виноградарства и виноделия и, наконец, талант и посвященность винодела), так и на весьма относительных - мнения винной прессы. Например, после того как ведущий винный критик Роберт Паркер в середине 80-х гг. открыл вина Chateau Leoville Las Casеs или Montrose, цена на них резко подскочила, хотя сами вина, как вы понимаете, остались прежними. Так, молодое Leoville Las Cases урожая 1982 г. перед розливом стоило 70 франков (11 евро), а урожая 1989 г. - уже 135 франков (около 20 евро). Год назад это вино у негоциантов во Франции стоило соответственно 330 евро и 102 евро, а сегодня предложение по этим годам на открытом рынке практически отсутствует.

Вообще, винная пресса в последние десятилетия сыграла скорее негативную роль. Понятно, что критики не могут писать все время об одних и тех же винах - им надо постоянно поддерживать интерес публики и свою репутацию новыми открытиями. К несчастью, истинных открытий в виноделии значительно меньше, чем журналистов. И вот появились целые категории вин, специально созданные для того, чтобы удивлять прессу. Супертосканские, гаражные, еще бог знает какие - яркие, но, к сожалению, скоротечные кометы, играющие временно роль звезд. Выпячивая в угоду яркости какую-то одну составляющую палитры вкуса, их создатели отходят от главного принципа виноделия - гармонии. Гармоничные, сбалансированные вина доставят вам настоящее удовольствие за столом, в то время как суперъяркие - хороши только во время дегустации.

Конечно, ваше дело, что пить, но не пытайтесь инвестировать деньги в вина из топ-рейтинга журнала Wine Spectator. Наоборот, инвестиции в вина с устойчивой многолетней репутацией - дело достаточно безрисковое. Конечно, можно попробовать "сыграть на опережение" - купить малоизвестное вино в надежде, что через несколько лет, на пике зрелости, оно будет на слуху, но... для этого надо быть винным экспертом международного класса.

Третий фактор ценообразования - репутация года урожая. Он весьма условный, так как в самые лучшие годы попадаются неудачные вина, и работает в основном применительно к винам Бордо и в какой-то степени - Бургундии. При этом надо принимать во внимание, сколько лет жизни осталось вину. Скажем, уникальные года для Бордо - 1982 г. и 1986 г. - есть смысл покупать скорее для себя (хотя лучшие вина этих годов имеют потенциал старения до 40 - 60 лет), а с винами урожая 1990 г. можно попробовать поиграть. В России вина Бордо 1982 г. стоят от 300 евро до 1300 евро (если это, конечно, не Petrus - он стоит около 4000 евро). Практически беспроигрышной будет покупка Premier или Grand Сru хорошего бургундского домена урожая 1999 г. Цена на вино Premier Cru - от 30 евро до 100 евро, а Grand Сru - 100 - 200 евро (если это, конечно, не Romanee Conti - тут цену можно смело умножить на 10).

Четвертый фактор - раритетность - связан с объемом производства и физическим остатком вина на рынке. Особенно большую роль он играет применительно к винам Бордо, так как по винам других регионов нет открытого рынка. Именно поэтому вина Бордо не так интересны для инвестиций - рынок уравновешивает спрос и предложение.

Другое дело - вина Австралии, Бургундии, Роны или Италии. Инвестиции в вино хорошего производителя с объемом выпуска до 11 000 бутылок в год могут дать превосходные результаты и до 60 000 бутылок в год - очень приличные. Открытого рынка на эти вина не существует, поставки в каждую страну квотируются производителем. Если так можно выразиться, начальная цена на них существенно ниже качества, а к моменту созревания вина, через 5 - 10 лет, она очень даже может подскочить в 5 - 10 раз - и вас будут умолять их продать. Какие именно? Бургундия - см. книги Сlive Coates "Cote D\'Or" и An Encyclopaedia of Wines and Domaines of France - годится любой домен, помеченный двумя или тремя звездочками в рейтинге (например, Domaine Armand Rousseau, Blain-Gagnard, Bruno Clair, Comtes Lafon, Dujac, Fontaine-Gagnard, Hubert de Montille, Meo Camuzet, Noel Ramonet, Perrot Minot, Trapet и другие); Австралия - Dromana (Reserve), Giaconda, Lake\'s Folly, Mount Langi Ghiran, Mont Mary, Pierro, Snaw & Smith, Katnook, Petaluma, Henschke, Vasse Felix, Yalumba; Италия - рекомендую только Пьемонт (Poderi Colla, Bruno Giacosa, Gianni Voerzio, Marchesi di Gresi, Angelo Gaja). Остальные регионы Италии сейчас перегреты.

Итак, что можно покупать - ясно. Где? И что с этим делать дальше? Ответы в следующей статье.

Автор - президент виноторговой компании "Уайтхолл"