Дизайнеры вспомнили, что мода может быть не только молодежной

Марафон недель моды сезона осень/зима 2019/20 открылся в Нью-Йорке показом Tom Ford. Креативный директор марки дизайнер Том Форд прежде не был замечен в ностальгии, но в этот раз создал коллекцию, во многом состоящую из самоцитат и вещей, сильно напоминающих его прежние хиты в Gucci и Yves Saint Laurent: атласные узкие брюки и юбки, бархатные жакеты, вечерние платья лаконичного силуэта, украшенные металлическими деталями. «Конечно, я ссылаюсь на собственные прежние коллекции, – объяснял Форд после шоу The New York Times (NYT). – Но это то, кто я есть. Достигнув определенного возраста, вы говорите: «Это мой стиль. Это я и то, что я делаю».

Если, работая на другие модные дома, Форд, несомненно, был в авангарде модных тенденций, то, создав собственную марку, он как будто перестал обращать внимание на бесконечную смену трендов. За это его нередко упрекали в непопадании в текущий модный и даже общий жизненный контекст: «Мир изменился, Форд – нет». С текущей коллекцией Форд верен себе больше, чем когда бы то ни было, но неожиданно его взгляд получил почти единодушное одобрение модной прессы. Причем одним из главных аргументов «за» стали своевременность, свежесть и актуальность показанного: слава богу, что в моде еще остались те, кто готов работать не только для 20-летних. Может, миру уже достаточно уродливой моды, растянутых свитеров, монструозных кроссовок и футболок за 500 евро? «Мы все по-настоящему переживаем из-за того, что происходит в мире, поэтому я думаю, что одежда сейчас должна быть просто неагрессивной и красивой. Это один из способов избежать давления», – цитирует Форда NYT.

В последние несколько лет модные марки как будто сошли с ума, решив, что их главная и единственная аудитория – миллениалы и поколение Z, т. е. люди, в основной массе не достигшие 30-летнего возраста. Все финансовые прогнозы называют их основными будущими и настоящими потребителями товаров роскоши. При этом выводы об их вкусах сделаны, как видно из всех модных показов, довольно однополярные: упор на молодежную и спортивную одежду, больше хайпа, к черту гармонию, пусть будет только насмешка над прежними ценностями.

Убежденность в правильности стратегии подогревал невероятный успех основоположников жанра – Balenciaga и Gucci. Только вот повторить их успех, используя схожие приемы, оказалось не так просто. Например, эксперимент с приглашением любимца индустрии Рафа Симонса в Calvin Klein закончился ничем: продажи так и не выросли, аудитория новый язык не поняла и дизайнер покинул марку до истечения контракта.

Президент и креативный директор Moncler Ремо Руффини тоже не склонен считать тотальное омоложение моды ответом на все вопросы. «Наша задача – разговаривать с покупателями разных возрастов на их языке. Мне нравится говорить с 18-летними, которые катаются в наших куртках, и с их отцами, которые надевают наши куртки в офис, – рассказывал он в интервью «Ведомостям». – Но и нацеливаться [только] на них нездорово для компании. Необходим баланс. Возможно, у нас не идеальный продукт для миллениалов, но он подходит также и их родителям, и бабушкам с дедушками. До 2011–2012 гг. мы были очень миллениальными, и я этого даже боялся, поскольку поведение миллениалов нестабильно, у них нет лояльности к брендам. Поэтому я форсировал нашу переориентацию на более возрастную аудиторию».

Начавшись показом Tom Ford, немиллениальные настроения не единожды проявили себя на модных неделях Милана и Парижа. Причем таковыми оказались коллекции двух новичков: Дэниела Ли, дебютировавшего в Bottega Veneta, и Эди Слимана, создавшего вторую женскую коллекцию для Celine.

Bottega Veneta – отстающий игрок в группе Kering, владеющей среди прочего Balenciaga и Gucci. Видимо, полагая, что острых модных решений им и так хватает, возглавить классическую Bottega Veneta после ухода прежнего креативного директора Томаса Майера пригласили дизайнера, до этого работавшего в Celine с Фиби Файло в звездный час марки. Файло тогда удалось создать идеальную униформу для взрослых самостоятельных женщин, абсолютно современную, но без намека на новомодную агрессию или спорт. Конечно, работу Ли в Bottega Veneta пока сложно назвать «новой Celine», разница масштабов дизайнеров бросается в глаза, но видно, что Ли, как и его бывшая руководительница, ищет способ создавать моду современную и нескучную, не зацикливаясь при этом на одежде рэперов и скейтеров.

Первая, прошлогодняя коллекция Эди Слимана, сменившего Файло в Celine, была встречена довольно прохладно: ультракороткие юбки, тотальный черный, косухи и прочий рок-н-ролл, во-первых, сильно разнились с прежней стилистикой марки, а во-вторых, заметно выпадали из современного модного контекста. То ли со Слиманом провели беседу, то ли он сам читал критиков, но вторая коллекция оказалась намного ближе к нынешней реальности. Это комфортная одежда на каждый день (т. е. именно то, чем она и должна быть), подходящая для женщин плюс-минус всех возрастов. При этом характерный почерк дизайнера все равно чувствуется: кюлоты он дополнил кожаными куртками, узнаваемый узкий силуэт остался на месте, но стал менее агрессивным, стилистика столь любимых им 1960–1970-х тоже присутствует. И в одном себе Слиман не изменяет уже третью коллекцию – никаких кроссовок. Похоже, что, наигравшись с молодежной стилистикой, мода ищет способ не быть «вечно молодой», а стать «вне времени» или «без возраста».