По железной дороге в Ханчжоу
Сверхскоростной поезд сделал древний китайский город доступным для туристов
От Шанхая до Ханчжоу 180 километров. Сверхскоростной поезд идет со скоростью 300 километров в час. Сколько времени займет дорога? Ответ: 57 минут. Несколько месяцев поездка длилась бы вообще 45 минут, но после катастрофы на линии (из-за удара молнии было нарушено электроснабжение, и состав сошел с рельсов) решено было ездить помедленнее.
Эта трагедия, унесшая жизни 33 человек, немного приглушила расцвет скоростного транспорта в Китае. Но сверкающий, белый, обтекаемых форм поезд Шанхай — Ханчжоу, пусть и лишенный возможности ехать с максимальной скоростью 350 километров в час, все равно впечатляет. Он составляет поразительный контраст — да-да, это ужасный штамп, но ничего не поделаешь — с древним городом, стоящим на берегу озера и окруженным холмами, на которых возвышаются буддийские монастыри. Железнодорожное сообщение сделало Ханчжоу доступным для иностранных туристов, а Западное озеро с окружающими ландшафтами вошло в прошлом году в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Путешествие начинается на новом вокзале Хунцяо. Он похож на 5-й терминал Хитроу и столь огромен, что люди в дальнем его конце кажутся размером со спичечный коробок, а полицейские на небольших мотоциклах, с жужжанием ездящие по перрону, выглядят крошечными среди этих просторов. Лишь по огромным узлам, которые тащат некоторые пассажиры, ясно, что Китай пока не богат (правило, общее для всего мира: чем больше багаж, тем беднее страна). Сам же состав похож на свой японский прототип — «поезд-пулю» синкансэн, только в нем больше расстояния между креслами и он как-то многоцветнее. Кресла и подставки для ног выкрашены в ярко-красный цвет, женщины-контролеры одеты в фиолетовые брючные костюмы, а проводники, снующие по вагонам с термосами свежесваренного кофе, носят синюю форму. Поезд отходит в полдень и прибывает в 12.57.
В Ханчжоу, центре богатой провинции Чжэцзян, живет 1,7 миллиона человек, для Китая — сущий пустяк. Город стал частью китайской империи при династии Цинь в III веке до н.э., а в VI веке н.э. был соединен с Пекином Великим каналом, став самым южным концом этого водного пути. Как в японском Киото или древних китайских городах вроде Сианя, здесь сохранилась память о древности, несмотря на то, что повсюду стекло, сталь и бетон.
Мой отель находится далеко от центра, зато в 20 минутах ходьбы от Западного озера. Он является частью гостиничного комплекса Amanfayun, который занимает 14 гектаров на территории недавно восстановленной исторической деревни времен династии Тан. Место — самое идиллическое. По зеленому берегу реки в 100 метрах от моего коттеджа ходят белые гуси. Двое стариков сидят на лавочке и покуривают глиняные трубки, глядя на журчащую воду. Шумят на ветру деревья, лучи солнца разрезают холодный воздух. На веранде чайного павильончика расположилось довольное семейство. Все это похоже на сцену из романов Томаса Харди, только у чайных чашек нет ручек, а закуской служат не булочки с маслом, а змея на гриле.
Пройдя немного вдоль реки, оказываешься у высокой стены храмового комплекса. Здесь находится Линъинь, один из самых важных буддийских храмов в Китае. Входишь через небольшие ворота с конусообразной черепичной крышей, похожей на шлем. Поднявшись по каменным ступенькам, попадаешь во двор с деревянным храмом. Служитель сметает с дорожки опавшие листья. Туристы зажигают благовония и кто как умеет молятся Будде. Бритые монахи в серых одеждах не обращают на гостей никакого внимания. Они безучастно проскальзывают мимо так быстро, словно под рясами у них ролики.
На следующий день в шесть часов утра Amanfayun организует круиз по Западному озеру. Время выбрано не случайно — от тихой воды поднимается туман, он окутывает плакучие ивы и пагоды храмов. На тропинках вокруг озера довольно многолюдно. Пожилые китайцы занимаются тай-чи или йогой. Эти любители встать спозаранку вместо iPod тащят здоровенные магнитофоны с маршами эпохи Мао. Но еще более неожиданно смотрятся несколько изящно одетых пар, которые танцуют бальные танцы возле дома, стоящего у самой воды. Пока мы приближаемся к центру озера, музыка постепенно стихает. Уже поздно — восемь утра. Слышен лишь плеск весла, которым стоя гребет лодочница, и крики птиц.
Вечером я иду на старинную торговую улицу Хефан, вдоль которой выстроились неровно стоящие деревянные лавочки. В одной продается «борода дракона», аналог сахарной ваты, в другом пожилая пара ткет на глазах у публики. Чуть подальше — аптека с вывеской, которая гласит, что заведение открылось в 1649 году. Из десятков выдвижных ящиков продавцы достают корешки, порошки, листья и даже сушеных морских коньков, взвешивают их на медных весах и плотно упаковывают в бумажные пакеты. Люди толпятся вокруг стоящего в зале гигантского бака с лечебным чаем, наливают его в бумажные стаканчики и принесенные с собой большие фляги.
Мужчина в допотопной куртке грубого покроя складывает многочисленные свертки со снадобьями в пластиковые пакеты и вешает их на деревянный шест. Это «коромысло» он закидывает на плечо и быстро выходит из аптеки. Наверное, спешит на поезд в Шанхай.
FT, 23.03.2012, Валерий Золотухин