Приполярный Урал: что покажет не исхоженная туристами горная тайга

Приполярный Урал — самая высокая часть Уральских гор. На востоке он входит в Ханты-Мансийский округ, который в обиходе, как в давние времена, называют Югра. Когда-то здесь добывали кварц, горный хрусталь и золото. Но большинство туристов, прибывающих в регион, до этих мест почти не добираются: логистика сложна и сильно зависит от погоды.

Единственный способ оказаться на берегу ледниковой реки Шайтанка, в живописной долине гор Уральского хребта — прилететь на вертолете из Нягани. Полет над тайгой займет более двух часов. Проще всего купить организованный тур, включающий перелет из Нягани до базы, трансфер до вертодрома, проживание, питание и все активности — от 95 000 руб. Билет до Ханты-Мансийска придется покупать отдельно — 10 000 руб. в обе стороны.

Сплав по реке и пироги с чешуей 

Центр туристической вселенной, единственное место, где можно жить, — база «Нер-Ойка» в Березовском районе, где стоят несколько домов из сруба, кухня и баня. Сюда чаще попадают лишь отважные любители восхождений, в основном в организованных группах. Но среди приезжих есть и те, кто ходит на несложные треккинги к водопаду на реке Шайтанка и озерам, едут на экскурсию на вездеходе к Хребту Идолов у подножия сакральной горы ханты и манси Шатмаги. В год, когда реки Пуйва и Щекурья полноводны, можно отправиться на двухдневный сплав, включающий всю романтику, которую сегодня принято называть цивилизационным детоксом: ночи в палатках, блюда на костре и полное отсутствие какой-либо связи с миром. 

Также нужно приготовиться и к гастрономическим открытиям: непременно попробовать блюда из лося, оленя, рыбник с начинкой из щекура или по-другому чира — северной рыбы, которая водится в холодных водоемах. Многие хозяйки не снимают с щекура чешую и запекают прямо с ней, считая, что такие пироги получаются более сочными. Настоящий деликатес Приполярного Урала, который можно попробовать только здесь, — сосьвинская селедка. Это соленая рыбка-эндемик тугун из реки Северная Сосьва, которую подавали даже к царскому столу.

Восхождение на «гору-мужчину»

Вторая по высоте в Приполярном Урале гора Нер-Ойка (1645 м), которая переводится с языка ханты как «гора-мужчина», полностью соответствует названию. Путь наверх долог — от 10 часов и сложен, до подножия — 16 км от базы, подъем и спуск еще 3,5 км. Чтобы радостно вскинуть руки на вершине, придется идти сначала по пружинистому ягелю, затем по курумнику — нагромождению камней, то и дело летящих вниз из-под ног, а после и вовсе цепляясь за скалы гребня, аккуратно пробираться к цели. Гора пускает не всех, испугавшись внезапного изменения погоды, многие, не дойдя и половины, поворачивают назад. Те, кто дошел до вершины, обязательно должны оставить небольшое послание будущим покорителям. На клочке бумаги обычно пишут имена, рассказывают о видимости и погоде и передают приветы. По сложившейся традиции, положив свою записку в колбу, нужно забрать одну из тех, что уже лежит внутри и отнести ее вниз. Горный спасатель «Центроспаса-Югории» Павел Журавлев, который часто сопровождает туристические группы на Приполярном Урале, советует перед восхождением на Нер-Ойку совершить радиальный поход на гору Салынер, она поближе, пониже, подъем более пологий. Во время такого похода можно представить, чего ожидать от долгого похода, как правильно подобрать экипировку и обязательно удобную обувь, оценить свои силы и физическую подготовку.

Рыбалка на хариуса на Зейских озерах

До Зейских озер от турбазы «Нер-Ойка» путь неблизкий — в одну сторону 14 км. Хода примерно 2,5 часа, если считать отведенные время на отдых у ручья, сбор в кустах дикой ягоды и съемку невероятных пейзажей. За это время трижды поменяется ландшафт — сначала надо будет пробираться через густой лес, заросший папоротником, затем идти по ветреному плато, а после карабкаться по каньонам, заваленным камнями, что скатились с гор. По пути наверняка можно увидеть где-то вдалеке медведей и редких птиц. Озера, а их два в горной долине, полны рыбы. Стоит закинуть удилище, как наживку тут же отхватит упитанный хариус, его потом можно закоптить на костре. К озерам лучше идти в сопровождении гидов, которые по дороге расскажут многое: как по осени собирают дикие ягоды и варят варенье, как зимой добывают пушнину, что делают при встрече с медведем. Большинство егерей и гидов, которые живут в соседнем поселке Саранпауле, работают с туристами, поскольку отлично знают свою территорию. После того как горнодобывающая сфера стала сворачивать свои масштабы, туризм для них — один из важных источников дохода.  

Хрусталь под ногами и гигантские снежинки в заброшенной штольне

Когда-то на ручье Золотошор, куда добираются только на вездеходах, добывали золото, но прииск уже не работает. На балансе у государства еще числится порядка 10-12 тонн, его еще предстоит добыть, рассказывают геологи, но намыть золота во время экскурсии увы, не разрешат. А вот редкие камни и самородки найти можно: под ногами сверкают друзы горного хрусталя – сросшиеся воедино заостренные кристаллы разного размера, рутил – титаносодержащий минерал, халцедон, оникс, агат.

В деревне Додо, что в часе ходьбы или в 15 минутах езды на КАМАЗе-вахтовке или ГАЗе, способном преодолевать бездорожье и мелкие реки от базы «Нер-Ойка», уже более двадцати пяти лет никто не живет. Старую печку топят лишь в одном доме, где геологи отдыхают во время обеда.

Дома с обвалившимися крышами и полами, с дверьми висящими на одном гвозде, перевернутые ржавые вагонетки, некогда возившие тонны кварца, похожи на место действия какой-то постапокалиптической компьютерной игры. Вокруг ни души, лишь в туманной дымке иной раз можно заметить северного оленя — совсем недалеко от Додо проходят миграционные пути. Когда-то почти сотня жителей деревни была занята добычей кварца и горного хрусталя. Он был основой для пьезооптического сырья, из которого производят микросхемы и теплоизолирующие пластины. Именно такими был, например, облицован космический корабль «Буран». 

«За всю историю в Приполярном Урале было найдено более ста месторождений горного хрусталя и прозрачного жильного кварца. Додо было основано в 1929 г. рядом с крупнейшим из них», — рассказывает геолог Сергей Комарицкий, написавший о местных камнях книгу. Общие запасы составляют еще порядка 250 000 т кварца — учитывая объем ежегодной добычи в 5000 т, на ближайшие 50 лет хватит. Большинство штолен и приисков сегодня закрыты, а в заброшенную деревню по многолетней привычке приезжают геологи. Те, кто много лет работал в штольнях, сегодня сопровождают редких посетителей внутрь штольни или проводят геологические экскурсии. 

Шахта «Снежная» затоплена, и чтобы пробраться в дальние тоннели, нужно пройти по коридорам с ледяной водой. Через несколько десятков метров в свете налобных фонарей начинают сверкать первые снежинки. Благодаря уникальному микроклимату в штольне ледяные кристаллы вырастают до гигантских размеров объемом до 1,5 м и покрывают стены и потолки. Это единственная штольня в России, где можно увидеть нечто подобное.

На память о Приполярном Урале все привозят кусочки кварца и горного хрусталя, что сверкнули под ботинком или были подарены геологами. Впрочем, по приземлении в Нягани большинство туристов ждет сюрприз. Они находят в своем багаже еще один, более увесистый кусок минерала, который по уже давно сложившейся традиции кто-то от лица гор в шутку подкладывают тем, кто оказался в этих краях впервые.