IN VINO VERITAS: Из песни перца не выкинешь
После летней спячки, в которую был погружен винный мир, первыми проснулись чилийцы (может быть, потому что в Чили начало весны). В московском "Марриотт Грандъ-Отеле" прошла впечатляющая гала-дегустация, организованная маркетинговой организацией Pro Chile; вскоре после нее питерская компания "Марин-Экспресс" представила московской публике один из самых старых и больших в Чили винных домов Undurraga; и наконец наступил кульминационный момент - чилийский посол вручил орден Бернардо О'Хиггинса пионеру чилийской виноторговли в России Марку Кауфману. Оказывается, ровно 10 лет назад нынешний орденоносец впервые ступил своей ногой на чилийскую землю - и вот результат. Искренние поздравления.
Чилийские производители хотят увеличить объем продаж своего вина в России в несколько раз. Что для этого нужно сделать, они толком не знают и надеются на импортеров. Импортеры тоже хотят увеличить продажи, но надеются на режим льгот и преференций со стороны чилийского правительства. Последнее молчит.
На круглом столе, который предшествовал гала-дегустации, у чилийцев спросили, какой имидж они собираются продвигать и есть ли у них маркетинговая идея. Те не поняли. А имелось в виду вот что. У каждой великой винодельческой области, при всем разнообразии характеров ее вина, есть свой преобладающий стиль. Он может быть выражен в типе вина, в сорте винограда, наконец, во вкусе. Но именно его определенность выделяет великую винодельческую традицию из общего ряда. Ни у одного хоть сколько-нибудь просвещенного винного энтузиаста не возникает вопроса, чем Бордо отличается от Бургундии, Пьемонт от Тосканы, а Риоха от Хереса.
Однако до сих пор не всем удается найти 10 отличий между Аргентиной и Чили. Имиджа не хватает.
В одной из колонок я уже писал, что поиск национального характера привел чилийских виноделов к мысли о карменере - случайно найденном на чилийских виноградниках сорте, который они попытались представить как "истинно чилийский". Последние несколько дней дали нам возможность посмотреть на развитие этой идеи.
Вспомним историю карменера. Сорт попал в Чили во второй половине XIX в. , когда богатеющие помещики стали завозить сюда лозу из Бордо. Но впоследствии засаженные им участки затерялись, и сорт смешался с близким ему по внешнему виду мерло. Второе открытие карменера состоялось только в середине 1990-х гг. , когда специалисты из Франции разглядели на чилийских виноградниках лозу давно забытого и почти вымершего во Франции сорта. (Его, как менее ценный, не восстанавливали после эпидемии филлоксеры. ) Вина из карменера отчасти похожи на мерло и по вкусу - но они почти всегда имеют характерную легкую горчинку, которую специалисты сравнивают с зеленым перцем. Справиться с горчинкой удается не всем - необходим очень тщательный уход за виноградником и беспощадный контроль за урожайностью. (Поэтому те, кому поручается обрабатывать карменер, не очень его любят. ) Виноделы, которым не удалось или не захотелось избавиться от пикантности во вкусе карменера, начинают говорить, что специально ее акцентируют, и придумывают для этого вина особые гастрономические сочетания. Остальные гордятся тем, как им удалось обуздать непокорный сорт и смягчить "перца".
Использовать карменер в чистом виде сейчас модно, и я приглашаю читателей самостоятельно сравнить два стиля. Пресловутая пикантная нотка достаточно наглядно и приятно выражена, например, в таких марках, как La Joya или Undurraga (в линии Reserve). А "округленный" вариант очень хорош у Concha y Toro (линия Terrunyo, которая позиционируется чуть ниже самой верхней позиции Don Melchor) и у французского "летучего винодела" Люртона, карменер которого был представлен в Москве даже без этикетки (скорее всего, этот новый продукт появится в серии Araucano).
Национального символа из карменера, скорее всего, так и не выйдет. По всей видимости, истинное призвание этого сорта - в соединении с каберне и мерло, как когда-то, века полтора назад, это было в Бордо. А чилийский характер проявится в чем-то другом - но предположения по этому поводу мы рассмотрим как-нибудь в другой раз.
Автор - главный редактор газеты "Винная карта"